大宝SOD蜜没想到，“酶”类居然翻红了？

大宝SOD蜜没想到，“酶”类居然翻红了？

九十年代初期，大宝因为一句“大宝，天天见！”的广告语迅速走红，其推出的SOD蜜产品广受欢迎，其中“SOD”代表的是“超氧化物歧化酶”。

可能现在还有许多购买者不清楚这几个符号的实际意义，不过他们大多对这种成分的护养作用有了一定认识。这种物质是所有需氧生命体中固有的天然抵抗衰老物质，是生命体有效去除有害氧气的重要物质之一。

大宝SOD蜜

科技发展促成商品更新换代。到了二零二五年，化妆品领域将发生一场“酶类成分变革”。

国内领先品牌珀莱雅凭借“无花果蛋白酶萃取”技术推出「精修瓶」，本土企业羽素则借助“3X智慧酶”技术重新定义肌肤焕新感受。同时，毕生之研、C咖等新兴品牌运用“复合酶”“生物酶包裹”等前沿工艺迅速进入市场。

这种在配方清单中沉寂多年的化学物质，怎样变得广为人知，并且现在被视为“效果标杆”？这场关于技术的热潮，究竟只是商业噱头，还是真能革新护肤领域的准则？

酶类护肤崛起： 从“成分配角”到“功效主角”

化妆品成分单里，酶类成分一直默默无闻，发挥着重要作用。不少行业经验丰富的技术开发者向《未来迹》透露，若不是特意留意，很难察觉到酶类成分已经广泛存在于各类护肤品中。

美丽修行数据统计，在所有经过备案的化妆品里，含有的酶类物质高达三十一样。超氧化物歧化酶（SOD）最为常用，其备案登记次数达到一万五千二百八十五次，位居第一。辅酶Q10和木瓜蛋白酶的使用频率也很高，备案记录均超过一万次，分别紧排在超氧化物歧化酶之后。

《未来迹》整理后发现，近两年国内外美妆品牌推出的护肤品里，添加的酶类成分多为这三种类型。

珀莱雅于2024年推出的「光学瓶」与「红宝石精华3.0」两款产品，均添加了SOD成分；丸美「小金针」面霜，则同时融入了辅酶Q10和木瓜蛋白酶两种活性物质。身体护理领域方面，半亩花田今年备案的四款新品，全都添加了木瓜蛋白酶。

需要指出的是，知名品牌对木瓜蛋白酶表现出特殊偏好。例如，欧莱雅酵素肌底液、兰蔻极光水、希思黎酵素面膜，这些产品都含有木瓜蛋白酶成分。

这三类酶的工业化应用程度较高，性能稳定，相互之间配合协调，因此使用领域较为宽广。一位业内经验丰富的研发专家这样认为。

需要留意的是，这类酶类物质既非该公司着力推广的对象，也不是关键功效物质，一直担当着作用不明显的“配角”身份。

不过从去年下半年起，众多国产化妆品品牌开始提升酶类成分的地位，围绕它研发更具特色和创意的配方，并且推出了相关产品。

其中，复合酶是国货美妆关注的重点。

羽素在其发布的第一代、第二代“防漏型”产品，以及新提交备案的独立包装精华液，这些产品里都加入了“3倍效能酵素”。据了解，3倍效能酵素融合了多种对肌肤有益的酵素成分，涵盖了氧化还原酵素、超氧化物歧化酶，以及米赫毛霉萃取物（一种蛋白分解物质），能够作用于多个重要环节。3X智慧酶不同于常规的化学脱皮方法，它兼具快速去除老废角质与温和修复肌肤的双重功效，因此能带来更为愉悦的肌肤焕新感受。

羽素二代「闭口水」

类似的构想，毕生钻研的「五环水」产品里也融入了“蛋白酶”与“脂肪酶”搭配的“枯草双重作用因子”。前者有助于促进衰老细胞自行代谢，后者则能起到松解并洁净皮肤油脂的作用。新手和配方师在为油性肌肤设计的三重酶抛光面膜里，则包含了菠萝蛋白酶、木瓜蛋白酶、以及榆树嫩芽激发的精华成分，这三种成分分别承担不同任务，共同实现去除角质层、令肌肤平滑的理想效果。

毕生之研「五环水」

另外，部分品牌会同时采用酶和酸，C咖倡导“三种酸加三种酶”的联合应用，把葡萄糖酸内酯、苯甲酸、富马酸同胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、白桦芽提取物融合，又运用独家超分子方法防止失效、减轻刺激、增强互补，让六种成分依次影响角质层、基底层、纤维层，达成比单独使用酶更周全的效果。

C咖「酸酶滑滑水」

珀莱雅四月推出的「精修瓶」里添加了“无花果蛋白酶萃”，这种成分是从1152种植物细胞中挑选出来的。品牌方在宣传时，着重说明“用酶来打磨，细致修护角质”，并说明使用「精修瓶」满28天，皮肤粗糙感、小疙瘩和毛孔问题都能得到显著改善。

珀莱雅「精修瓶」

根据产品特性及适用对象分析，当前酶类护肤品主要作用是温和清除老废角质，主要服务对象是油脂分泌旺盛的皮肤类型。同时，相关资料表明，皮肤容易过敏的人群对这类产品也有着较高的选购倾向。

羽素品牌一位负责人对《未来迹》表示，二代产品“防渗水”构思来自对当下顾客护肤难点的仔细研究：人们迫切希望摆脱油腻粗糙、肤色暗沉，渴望获得细腻光滑的肌肤，却对可能引起刺激的反应心存顾虑。为此，研发组把“无酸焕颜”技术用到产品里，决心达成既能显著改善肤质又不造成伤害的效果。

“酶”力无穷，解码酶类成分的三重特色

酶类成分具备许多酸类、肽类成分所不具备的长处，因此它能在护肤品成分单中长期保留，并且逐渐赢得更多业内人士的喜爱，这是其核心原因。

人类对酶的认识，起源于生产与生活实践。

古人说，先民们丰收后，常把粮食藏进空桑树洞里。日子一长，粮食就化成了带香气的汁液，酒就因此产生了。不过那时候的人不明白，粮食里的糖分之所以会变成酒精，是因为有酶在发挥作用。

到19世纪，德国的 kühne率先阐述了酶的原理；1897年，德国的学者证实了发酵与无生命的酶相关，由此开启了酶学的研究进程，他本人也因此在1907年获得了诺贝尔化学奖。

二十世纪七十年代，蛋白水解酶以“生物去角质剂”的身份进入护肤品行业，这标志着酶制剂从工业催化领域向个人护理领域的跨领域应用。随着生物技术和生物工程的快速发展，科研人员对酶在皮肤生理过程中的作用机理进行了系统性研究，逐步发现了它在表皮更新、细胞间质重构以及信号传递系统中的核心调控功能。

自然界发展形成的酶机制，始终是科技领域借鉴的典范。弗图医学创始人梅鹤祥强调，皮肤作为身体面积最广的器官，同时也是酶功能发挥的核心区域之一，其正常状况和某些酶的运作情况紧密相连。比如丝氨酸蛋白酶在湿疹病症中的不正常显现、基质金属蛋白酶在日晒老化现象里的控制失当，都说明了酶机制与皮肤机能之间存在着深刻联系。

这种看法促使化妆品制造从单一原料使用转变为依靠酶进行控制的模式，由此创造了针对各种皮肤状况的专门应对措施。

全球权威的酶学资料库显示，当前已经确认并记录的酶类物质共计七千七百二十七种。国际生物化学与分子生物学联合组织依据酶所引发的化学反应性质，将其整体划分为六个大的类别，分别是：负责氧化还原过程的酶、执行移换反应的酶、实施水解作用的酶、参与裂合反应的酶、进行异构转化的酶以及执行连接任务的酶和执行转位功能的酶。在护肤品制造行业，现阶段普遍采用的主要酶类原料包括五种类型。

这五种酶的功能互有差异，它们的应用范围包括抗氧化、改善肤色、减轻瑕疵以及安抚肌肤等主流方向，为打造特色产品开辟了多样的技术选择。与酸类及肽类物质相比，酶类物质在化妆品行业具备三个突出的长处：

专一性很强。酶分子借助“锁钥模型”达成高度专一性催化，它拥有独特的立体构造，仅能针对特定的一种或一类底物发挥作用，这种生物识别能力保障了功效成分能够精确作用于目标通路，防止了常规成分可能产生的非目标影响。

高效性十分突出，酶作为生物催化剂，能够大幅度提升特定化学反应的速度，在护肤应用中，它具有立刻消除自由基、迅速瓦解角质蛋白等优势，其反应能力远远强于化学类的抗氧化成分和物理方式的去角质产品，

酶催化反应在接近中性的PH值、常温常压环境下即可开展,这种温和的运作模式与皮肤自身的微生态体系十分协调,不同于传统化学焕肤剂（含有酸类成分）可能引起的PH值紊乱,或者物理磨砂可能造成的物理性损伤,酶分子能够通过仿效角质层自身的代谢过程来完成温和的更新,这种特性使得它特别适合用于敏感肌肤以及皮肤屏障功能存在问题的护理工作。

酶分子的“锁钥模型”

酶类成分的这种多方面特性，使其应用潜力极为广阔。几乎每个已知的皮肤功能环节，都有能够被调节的酶作用位点。梅鹤祥强调，这一发现为相关产业提供了广阔的探索前景。

然而，那些分子量偏大且不够稳固的物质属性，同样给酶类物质在护肤品领域的研制和推广造成了相当大的阻碍。

现在，多数化妆品里普遍使用的酶类原料分子大小通常在500Da以上，这个数值远远超过了皮肤能够吸收的分子大小标准。虽然有一些研究指出，像过氧化氢酶这样的部分酶类成分在皮肤角质层中含量很丰富，它们能够阻止氧化损伤，因此没有必要渗透到皮肤内部。然而，对于那些需要作用在真皮层的酶类成分来说，如何跨越表皮层仍然是一个需要解决的问题。

另一方面，酶的活性极易受到PH值、温度和储存条件影响。

酶的催化位点能和反应物分子完美契合，不过这个位点通常具有独特性的立体结构和化学性质。任何外界条件的变动，都可能干扰它，从而波及到酶和反应物的对接以及催化过程的有效开展。梅鹤祥指出。

因此，化妆品里的酶类成分要想真正起作用，必须兼顾它的配方构成、产品的形态、外部的包装材料，还有保存和运输的整个流程等好几个方面。

诺斯贝尔数据及传讯负责人黄白鹭也提及，维持活性是酶类成分的核心技术挑战。因为这个特性，挑选出稳定且活性强的酶原料相当困难，必须采用特殊的提取、纯化以及保存方法。这也造成酶类成分的配方研制比酸类和肽类更复杂，需要多次检测配伍效果和稳定性。

羽素方面相关人士同样指出，现阶段酶类功能成分主要用在改善肤质上，而不是保养皮肤，对于光老化、发红长痘这类比较复杂的皮肤状况，仅靠酶类成分也很难处理。

这些棘手问题直接牵涉到研发费用。据行业专家讲，若要获得性能更佳的酶类原料，必须借助合成生物学实施定向改良或利用微生物进行培养，制造环节开销很大，势必波及最终商品的销售价格。

前沿技术大突破，但美妆应用需克服两大“瓶颈”

近年来，全球酶制剂市场持续扩大，预计到2035年，市场总额将达到150亿美元，在2025年到2035年这段时期里，每年的平均增长率大约是3.61%。另外，全球酶制剂市场非常集中，诺维信、杜邦、德国AB酶制剂、帝斯曼以及巴斯夫这五家企业，占据了全球大约75%的市场比例。

中国的酶制剂产业在全球范围内发展历程不长，不过，随着国内在酶制剂研究方面的实力以及发酵工艺的持续进步，部分特定市场已经建立起民族品牌，并且具备了较强的市场竞争力。

国内生物科技产业界与美容修饰品商正在快速拓展新型酶类原料的开发进程，借助生物工程方法增强酶类物质的持久性与功效发挥，期望把先进的酶技术成果转变成效果更佳的美容制品应用模式。

赛雅生物研发的修美因（重组超氧化物歧化酶）借助基因改造技术，其稳定性与生物活性均优于常规SOD，抗氧化能力更为突出；肽源生物推出的光裂合酶，通过人工智能辅助分子构建，形成了作用高效且专一性强，能够纠正紫外线对细胞DNA造成的破坏。

诺斯贝尔在今年五月又推出了一个新系列，叫做“生物酶”觉醒抛光护肤系列，这个系列运用了【专研生物酶包裹技术】。他们用卵磷脂把三种生物酶包起来，这样做成的纳米级封装可以解决酶制剂不稳定和难以透过皮肤的问题。这些封装会根据皮肤温度或者酶切反应来触发释放，这样就能防止酶提前分解。实验结果显示，用了相关产品30分钟之后，肤色会变得亮33.42%，油光也会减少66.67%。

行业技术进步展现出三个主要方面，基因编辑领域的重大进展促使酶分子的设计更加科学化，纳米技术被应用于输送体系以改善酶成分的经皮渗透效果，同时配方稳定性问题也得到有效解决，复合酶制剂的研发正引领着功效提升的新趋势。

不过，当前酶类成分在化妆品领域的发展也面临双重瓶颈：

行业整体技术进步缓慢限制了品类拓展。一位业内资深研发人员透露：酶类物质在美容护肤品中应用历史较长，但业界对其化学特性了解不够深入。部分公司研发方向存在偏差，在产品配方制定过程中忽视了酶制剂与酸性环境相互作用的原理。

消费群体对产品种类的理解不够及时，导致市场推广受阻。《未来迹》的研究揭示，与那些已经被广泛宣传的透明质酸等流行成分不同，大部分购买者觉得酶类物质和皮肤护理用途的联系不大，对于蛋白酶、溶菌酶这类具体产品的功能原理认识不清，无法形成“酶的活力和实际效果”之间的联系。

对此，品牌也在努力攻克这一难题，在科学传播方面不断努力。

羽素品牌一位负责人透露，当前众多美妆品牌正着力开发运用酶类进行肌肤焕新的产品，同时也在积极推广酶类成分的相关知识，逐步增强大众对于含有酶类护肤品的了解程度和喜爱程度。

引人注目的是，一些化妆品公司推广“用酶替代使用酸”的做法，利用已经比较完善的酸类护肤品市场，从而实现了更广泛的宣传。

不过不少研究工作者指出，并非简单将“酶当作酸的温和选择”，将来酶类和酸类产品或许会各自发展，彼此存在差异化的共存状态。

荃智研究院研发总监张太军在接受《未来迹》采访时表示：酸类物质的作用在于激发身体自身产生的酶发生反应，而酶的补充则是通过外部添加酶制剂的方式进行的，这两种方法的作用原理有着根本性的不同。

关于这个情况，梅鹤祥进一步说明：皮肤构造极为精妙，酶类物质或许可以替代酸去除死皮的作用，不过其他作用却难以取代。

科技持续进步，市场格局日益多元，两种商品面向的客户群体存在差异，具备各自的亮点，需要持续改进以迎合变化，借此实现共同进步，这是诺斯贝尔黄白鹭的见解。

值得关注的还有，随着各大品牌的积极推动，酶类护肤品行业正经历着有序的规范化和统一化进程。比如，羽素作为行业代表，主导制定了《关于生物焕肤类护肤品所用酶类成分的通用规范》这项行业准则，计划在今年六月完成最终发布，该规范将清晰界定生物焕肤类护肤品的界定标准，以及酶类原料的具体质量要求。

可以预见，随着酶类成分取得关键性进展，未来将诞生更为精确的护肤产品，这场源自分子层面的创新，终将在功效护肤的广阔领域中引发更为显著的变革。